Dans le sud de l'Espagne, l’Alpujarra s’étend quasiment en bordure de l’extrémité orientale de la Costa del Sol. Enclavée à cheval entre les provinces andalouses de Grenade et d’Almería, elle est parfois également dénommée Las Alpujarras, bien que la plus grande partie, la plus typique et caractéristique, appartienne à Grenade.

L’Alpujarra est parsemée de sommets enneigés, de vallées incroyablement vertes et de masses rocheuses formant de magnifiques gorges. La lumière, la végétation et l’atmosphère s’offrent à vous comme un paradis sans fin.

Le Mulhacén est à seulement une heure et demie de la mer par route. Cette région, fascinante de par sa beauté singulière, son charme pittoresque, son paysage vaste et varié, difficile et irrégulier, n’est pas une simple curiosité de loisir, mais elle invite les personnes en quête de connaissances approfondies à réaliser un voyage fabuleux durant lequel elles pourront vivre, penser, s’émouvoir et plonger leurs yeux au plus profond d’une nature authentique.

BARRANCO DEL POQUEIRA (LA GORGE DE POQUEIRA)

La Gorge de Poqueira (Barranco de Poqueira en espagnol) se trouve dans la région de l’Alpujarra. Plus précisément dans la Haute Alpujarra (province de Grenade). Sur le versant est de la gorge, se trouvent les villages de Pampaneira, Bubión et Capileira. Ce dernier, à 1 432 m d’altitude, est le village le plus proche des sommets du massif de la Sierra Nevada, c’est-à-dire, du pic Veleta (3 396 m) et du pic Mulhacén (3 482 m). Pampaneira se trouve lui à 1 055 m d’altitude. Perché à environ 1 300 m d’altitude se trouve Bubión, le village le plus petit et le mieux conservé des trois, dans lequel vous pourrez flâner entre ses jardins et vergers, mais également déguster et acheter son jambon légendaire.

La rivière Poqueira très riche en truites et qui donne son nom à la gorge, naît des eaux provenant de la fonte, au printemps, de la neige semi-éternelle des sommets. Ses affluents sont la rivière Toril, la rivière Veleta, la rivière Seco et la rivière Mulhacén. La rivière Poqueira conflue avec la rivière Trevélez pour ensuite rejoindre la rivière Guadalfeo qui débouche entre Motril et Salobreña.

Le dernier refuge des Maures

Perchés sur les flancs de la Sierra Nevada, au sud de Grenade, se trouvent les villages blancs de l’Alpujarra. Au XVI siècle, ils constituèrent le dernier fief des Maures avant qu’ils ne soient définitivement repoussés hors d’Espagne. Aujourd’hui, il ne subsiste aucune trace de se passé guerrier. L’air y est pur, on y mange bien et on y flâne paisiblement à travers leurs ruelles étroites et escarpées.

Auteur : Patricio de la Paz

Les trois indications reçues afin de m’avertir au sujet de la route allant de Grenade à l’Alpujarra sont indubitablement vraies. Premièrement, la route - extrêmement étroite - ne cesse jamais de filer vers le haut. Deuxièmement, les virages s’y succèdent à l’infini. Et troisièmement, à chaque virage, le chauffeur du bus klaxonne afin d'éviter toute surprise désagréable venant de face. C’est ainsi, en montant, en passant d’un virage à l’autre à coups de klaxon et avec une musique de fond que j’arrive enfin à ces villages minuscules, pendus sur les flancs de la Sierra Nevada. Nonobstant, l’effort en vaut la peine. Après près de deux heures de voyage, le chauffeur oublie son klaxon et nous invite à regarder vers le haut. Là, tels des broderies faites à la main, sur les flancs verdoyants de la cordillère la plus haute d’Espagne, j’aperçois les villages d’un blanc éblouissant qui s’érigent sur les terres où, quelques siècles plutôt, les Maures et les Chrétiens guerroyaient sans relâche.

Parcourir l’Alpujarra dans son entier prend du temps. Ce sont plus de 20 petits villages qui vont de la province de Grenade à celle d’Almería. Il est impossible pour un voyageur dont l’itinéraire est serré de tous les visiter. Par chance, les espagnols se chargent de me recommander les trois villages dont la visite est indispensable : Pampaneira, Bubión et Capileira. Villages que le chauffeur du bus, de par sa vocation innée de guide touristique, nous montre de son doigt en le balançant de bas en haut. « Il sont enclavés sur les flancs de la gorge appelée la Gorge de Poqueira. Vous voyez ? Au fond de cette gorge s’écoule la rivière du même nom. Tout en haut, le sommet Veleta, l’un des plus hauts sommets du pays », récite-t-il de mémoire. Maintenant, son klaxon ne retentit plus.

Nous sommes tous des amis.

Pampaneira est un village chaleureux. C’est ce que proclame une plaque en céramique située à l’arrêt de bus : « Voyageur, reste vivre avec nous ». Ses habitants, pas plus de 350, me saluent avec la même courtoisie lorsqu’ils me croissent dans les ruelles étroites et escarpées que lorsque je les rencontre assis à l’entrée de leurs maisons blanchies à la chaux. Ce sont les héritiers supposés des Maures qui, après la capitulation de Grenade à la fin du XVe siècle, vinrent s’installer sur ces terres et qui, pendant près de 80 ans, lutèrent âprement contre les Chrétiens. Toutefois, ils ont très peu en commun avec les Maures. Ce sont plutôt les descendants des galiciens, des castillans et des asturiens qui repeuplèrent l’Alpujarra vers la moitié du XVIe siècle, lorsque les rois d’Espagne repoussèrent définitivement les Maures hors de leurs domaines.

Quoi qu’il en soit, le passé laisse toujours des traces. De temps en temps, de petits détails le font réapparaitre. L’artisanat de Pampaneira en est un exemple. Ses produits les plus typiques sont les « jarapas » : sorte de tapis élaborés à l'aide de chutes de tissus provenant de toute l’Espagne et que les femmes du village tissent à l’aide de leur grandes machines à tisser en suivant des techniques mauresques vieilles de plus de 400 ans. « Tisser une pièce, prend environ deux heures. Initialement, les « jarapas » se glissaient sous les matelas ou s’utilisaient comme torchon pour couvrir les aliments. Aujourd'hui, elles s’utilisent principalement comme tapis », m’explique Carmen, tout en mélangeant de la laine avec du coton et des fibres synthétiques. Avec une patience infinie.

L’architecture est également curieuse. En raison de la forte déclivité du terrain, les maisons sont construites de façon échelonnée, de sorte que le toit d’une maison sert de terrasse à celle qui se trouve immédiatement au-dessus. C’est pourquoi, les toits, ou « terraos » comme on les appelle ici, sont plats et recouverts de dalles de pierre posées horizontalement. Cette norme doit être respectée à chaque fois que se construit une nouvelle maison. « L’architecture nous oblige à être connectés les uns avec les autres. C’est la raison pour laquelle nous somme si aimables », affirme Amparo. Tout en continuant à tendre son linge sur sa terrasse-toit.

La table abondante.

Bien qu’il soit possible de voyager en bus, la meilleure façon de se rendre de Pampaneira à Bubión est à pied. Les deux kilomètres, qui les séparent et qui littéralement « ne cessent de grimper », me permettent, pendant les 45 minutes de trajet, de jouir d’une randonnée sublime au milieu d’une nature exceptionnelle. De tous côtés, un ciel incroyablement bleu, des arbres verdoyants, la neige d’une blancheur immaculée des sommets des montagnes.

Une fois arrivé à Bubión, une autre plaque en céramique se charge de me souhaiter la bienvenue. Je peux y lire, parfaitement imprimés, quelques vers du poète Rafael Gómez Montero : « De la neige à la mer, je domine toute la gorge depuis ma tour ancestrale... ». Il m’est alors impossible de ne pas contempler les ruines du donjon mauresque qui se trouve à quelques mètres, témoin muet des temps de guerre.
Le reste du village est très semblable au village voisin, Pampaneira. Avec tous ces éléments qui lui donnent son incomparable « caractère Maure » et que l’on retrouve également dans certains quartiers de Grenade, Cordoue ou de Séville : des ruelles étroites et escarpées, des maisons toujours blanches et les balcons typiques « tinaos » depuis lesquels pendent en cascade une multitude de fleurs. Celles de Bubión se parent de tellement de couleurs qu’il est impossible de ne pas perdre le fil.

C’est l’heure de déjeuner. Et donc, le moment pour moi de constater que la gastronomie locale est aussi généreuse que calorique. D’entrée, sans presque rien me demander, le serveur me sert une soupe de l’Alpujarra. Un bouillon chaud, accompagné de viande, fèves, légumes verts, œuf, pain et jambon. Et, sans aucune pause, il dépose le plat principal sur la table : pommes de terre à la pauvre, œuf et, bien sûr, une autre ration abondante de jambon Serrano (« fait à Trevélez, d’ici, de l’Alpujarra », m’explique fièrement le serveur). Avec tout cet étalage, peu de personnes sont en mesure de gouter au dessert. Le serveur insiste. Mais mon refus est sans appel. Surtout après avoir lu dans le menu que les spécialités de la région sont des gâteaux « surdosés » de sucre. Surchargés de sirop de sucre. Un autre héritage indéniablement Maure.

Au sommet.

C’est également un véritable plaisir d’arriver à pied à Capileira. Deux kilomètres de plus à grimper. Mais quelle importance. Ici encore, à l’entrée, une plaque de céramique ornée des vers inspirés de Gómez Montero me souhaite la bienvenue : « À l’ombre du Veleta, se séchant au soleil et à l’air libre, Capileira est tendue, blanche comme des couches ».

Le village compte environ 600 habitants. C’est le plus grand des trois villages perchés sur la Gorge de Poqueira. Sûrement que le chauffeur à la vocation de guide me l’a expliqué auparavant, il y a quelques heures, avant de commencer mon ascension vers les villages blancs. À Capileira, je retrouve également les « jarapas », les « terraos » et les « tinaos ». Des ruelles étroites. Des murs recouverts de chaux. Des fontaines dont on dit que les eaux sont miraculeuses, ou tout du moins curatives. Les habitants me saluent aimablement.

Un groupe de vieillards, tous coiffés de chapeaux impeccables, discutent dans une ruelle en courbe. Ils fument tranquillement. Ils semblent attendre le coucher du soleil. L’un d’eux s’approche lentement. « Voulez-vous voir quelque chose d’inoubliable ? », me demande-t-il. Et, sans attendre ma réponse, il me demande de le suivre. Quelques minutes après, il s’arrête en bordure du village, limite à laquelle les dernières maisons blanches pendent au-dessus de la gorge. « Regardez », m’ordonne le vieillard. Et, ce que je contemple est véritablement inoubliable : des versants verdoyants qui servent de murs à ce précipice profond que les habitants d’ici appellent « El Tajo del Diablo (le puit du diable) » et qui finit par disparaître tout en bas, au fond des eaux de la Poqueira. Je peux également voir Bubión et Pampaneira. Comme deux petites taches blanches posées là par inadvertance.

Un silence parfait s’impose. C’est merveilleux. J’ai presque envie de retenir ma respiration pour ne pas interrompre ce moment. À 1 450 mètres au-dessus du niveau de la mer, tout bruit mondain semble ici bien loin. Le soleil quitte peu à peu Capileira. Un coucher de soleil dans l’un des plus hauts villages d’Espagne.

La alpujarra tiene cumbres de nieves, valles esplendorosamente verdes y moles rocosas con ecos de abismo en sus barrancos torrentes, La luz la vegetación y el ambiente se ofrecen como un paraíso al infinito.

Del Mulhacén al mar se puede ir en solo una hora y media por carretera. Es una zona que subyuga por la singularidad de su belleza, su pintoresquismo, su paisaje amplio y variado, difícil e irregular, y no presenta una curiosidad ociosa, sino que induce a una búsqueda romántica al hombre que necesita conocer las cosas a fondo, para que sus ojos puedan penetrar en lo más profundo en la naturaleza auténtica, es el objeto del pensamiento y la emoción.

EL BARRANCO DEL POQUEIRA

El Barranco del Poqueira se encuentra en la comarca de la Alpujarra. Más precisamente en la Alpujarra Alta (Provincia de Granada). Este barranco abarca en su ladera este los pueblos de Pampaneira, Bubión y Capileira. Este último con sus 1.432 m. de altura es el pueblo más cerca de las cumbres del macizo de Sierra Nevada, o sea de los picos Veleta (3.396 m.) y Mulhacen 13.482 m.). Pampaneira se sitúa a 1.055 m. y Bubión a 1. 300m.de altura y el más tranquilo y conservado de los tres con sus pequeños huertos en el interior del pueblo y su buen jamón que pueden comprar aquí .

El Río Poqueira muy rico en truchas y que da su nombre al barranco, nace por las aguas liberadas por el deshielo de las nieves semiperpetuas de las cumbres al llegar la primavera. Sus afluentes son el Río Toril, el Río Veleta, el Río Seco y el Río Mulhacen. El Río Poqueira se junta con el Río Trevélez para llegar al río Guadalfeo que desemboca entre Motril y Salobreña.

El último escondite de los moros

Al sur de Granada, trepados en las faldas de la Sierra Nevada, están los blanquísimos pueblos de La Alpujarra. En el siglo XVI fueron el último bastión de los árabes antes de ser expulsados definitivamente de España. Hoy no hay rastros de ese pasado guerrero. Se respira aire puro, se come bien, se camina lento por calles estrechas y empinadas.

Por:  Patricio de la Paz

Las tres cosas que advierten sobre el camino que lleva de Granada a La Alpujarra son absolutamente ciertas. Uno, que el camino -angostísimo- no deja nunca de subir. Dos, que está lleno de curvas. Y tres, que en cada curva el chofer del bus toca la bocina para evitar ingratas sorpresas de frente. Así, subiendo, doblando y con bocinazos como música de fondo uno entra a esta zona de pueblos diminutos que se trepan por las faldas de la Sierra Nevada. El esfuerzo, sin embargo, vale la pena. Después de casi dos horas de viaje, el chofer deja la bocina e indica mirar hacia arriba. Allí, como bordados a mano en las laderas verdes de la cordillera más alta de España, se ven los blanquísimos pueblos que se levantan en las mismas tierras donde, siglos atrás, moros y cristianos batallaron sin tregua.

Recorrer La Alpujarra entera toma tiempo. Son más de 20 pueblitos que empiezan en la provincia de Granada y terminan en Almería. Imposible verlos todos para un viajero de itinerario apretado. Por suerte, los propios españoles se encargan de recomendar los tres imprescindibles: Pampaneira, Bubión y Capileira. Que son los mismos que el chofer del bus, con vocación innata de guía turístico, muestra con su dedo índice que se mueve de abajo hacia arriba. "Están enclavados en las laderas del llamado barranco del Poqueira, ¿ven? Al fondo de ese barranco está el río del mismo nombre. En lo alto, la cima del Veleta, una de las más altas del país", recita casi de memoria. Y ya no toca la bocina.

Todos amigos

Pampaneira es un pueblo amable. Lo dice, de entrada y a todo color, una placa de cerámica en el paradero de buses: "Viajero, quédate a vivir con nosotros". Sus habitantes, que no suman más de 350, saludan con idéntica cortesía cuando uno se los cruza en las estrechas y empinadas calles o cuando se les ve sentados en las entradas de sus casas blanqueadas con cal. Se supone que ellos son los herederos de los moros que después de las capitulaciones de Granada a fines del siglo XV se movieron a estas tierras y, por casi 80 años, dieron dura pelea a los cristianos. Pero de moro esta gente tiene bien poco. Son más bien descendientes de los gallegos, castellanos y asturianos que repoblaron La Alpujarra a partir de mediados del siglo XVI, cuando los reyes españoles expulsaron definitivamente a los árabes de sus dominios.

En todo caso, el pasado pesa. Y reaparece, de vez en cuando, en pequeños detalles. Un ejemplo es la artesanía de Pampaneira. Sus productos más típicos son las jarapas: tejidos hechos con desechos textiles de toda España y que mujeres del pueblo tejen en grandes máquinas con técnicas moriscas de hace más de 400 años. "Tejer una pieza demora como dos horas. Originalmente, las jarapas se usaban bajo los colchones y como paños para cubrir la comida. Hoy son más bien alfombras", explica Carmen, mientras mezcla lana, algodón y fibras sintéticas. Con paciencia infinita.

La arquitectura es también curiosa. Debido a la fuerte pendiente del terreno, las casas se construyen en forma escalonada, de modo que el techo de una sirve de terraza a la que está inmediatamente más arriba. Por eso, los tejados, o "terraos" como los llaman aquí, son planos y hechos con losas de piedra que ubican en forma horizontal. La norma debe respetarse cada vez que se construye una nueva vivienda. "La arquitectura nos obliga a estar conectados unos con otros. Por eso somos amigables", asegura Amparo. Y continúa colgando ropa en su propia terraza-techo.

La mesa fecunda

Aunque hay buses, la mejor manera de ir de Pampaneira a Bubión es a pie. Pese a que son dos kilómetros literalmente "cuesta arriba" -que demoran al menos cuarenta y cinco minutos-, la caminata es un paseo exquisito en medio de una naturaleza perfecta. Cielo bien azul, árboles bien verdes, nieves bien blancas en las cimas de las montañas que aparecen por todos lados.

Una placa de cerámica es también la encargada de dar la bienvenida a Bubión. Con perfecta letra imprenta, se leen allí unos versos del poeta Rafael Gómez Montero: "Desde la nieve hasta el mar, domino todo el barranco desde mi torre ancestral...". Imposible no mirar, entonces, los restos del torreón árabe que está a pocos metros, mudo testigo de los tiempos guerreros.

El resto del pueblo es muy similar a su vecino, Pampaneira. Con esos elementos que le dan el inconfundible "espíritu moro" que se siente también en algunos barrios de Granada, de Córdoba, de Sevilla: calles estrechas y empinadas, casas siempre blancas y con esos balcones típicos -los "tinaos"-, desde donde cuelgan flores. En Bubión éstas son de tantos colores, que uno al final pierde la cuenta.

Hora de almuerzo. Y, con ello, la constatación de que la gastronomía de por estos lados es tan generosa como calórica. De entrada, y casi sin preguntar, el mozo sirve sopa alpujarreña. Un caldo hirviendo, hecho con carne, habas, verduras, huevo, pan y jamón. Y, sin pausa alguna, pone el plato de fondo sobre la mesa: papas a lo pobre, morcilla, huevo y, por supuesto, otra buena ración de jamón serrano ("hecho en Trevélez, aquí en La Alpujarra", explica orgulloso el mesero). Con ese despliegue, pocos son capaces de llegar al postre. El mozo insiste. Pero mi negativa es rotunda. Sobre todo después de ver en la carta que la especialidad de la zona son pasteles con sobredosis de azúcar. Cargadísimos al almíbar. Otra innegable herencia mora.

En lo más alto

A Capileira también es una delicia llegar caminando. Son otros dos empinados kilómetros. Pero qué importa. A la entrada, como ya es esperable, la bienvenida corre por cuenta de su respectiva placa de cerámica con las palabras inspiradas de Gómez Montero: "A la sombra del Veleta, secándose al sol y al aire, tendieron a Capileira, blanca como los pañales".

Aquí viven cerca de 600 personas. Es el más grande de los tres pueblos que cuelgan sobre el barranco del Poqueira. De seguro que el chofer con alma de guía lo dijo horas atrás, antes de empezar el ascenso por estos pueblos blancos. En Capileira hay también jarapas, terraos, tinaos. Calles angostas. Paredes recubiertas con cal. Fuentes con aguas que se dice son milagrosas, o al menos curativas. Gente que saluda amable.

Un grupo de ancianos, todos con sombreros impecables, conversan en una calle curva. Fuman tranquilos. Parecen esperar la puesta del sol. Uno se acerca sin prisa. "¿Quiere usted ver algo inolvidable?", dice. Y sin esperar respuesta, me pide que lo siga. A los minutos se detiene en el borde del pueblo, en la orilla donde las últimas casas blancas casi cuelgan sobre el barranco. "Mire", ordena el viejo. Y lo que se ve es, de verdad, inolvidable: laderas verdes que hacen de paredes de este precipicio profundo que la gente de aquí llama El Tajo del Diablo y que termina perdiéndose muy abajo en las aguas del Poqueira. Se ven también Bubión y Pampaneira. Como un par de manchitas blancas puestas ahí casi por descuido.

El silencio es completo. Tremendo. Casi dan ganas de aguantar la respiración para no interrumpir. A 1.450 metros sobre el nivel del mar, cualquier ruido mundano parece aquí demasiado lejos. Empieza a irse el sol en Capileira. Atardece en uno de los pueblos más altos de España.